Рассказ про самостоятельное путешествие по Норвегии: отчёт о поездке в Берген. Опыт путешествия по Норвегии без машины Экскурсии без автомобиля вокруг бергена норвегия

Aleanel

помощь

Закрыть

Добавьте пользователя в друзья , если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты .

в контакты

Aleanel

помощь

Закрыть

Добавьте пользователя в друзья , если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты .

в контакты

Krjemilek

помощь

Закрыть

Добавьте пользователя в друзья , если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты .

в контакты

дык в Осло солнце осенью не редкость, все дожди с Атлантики по ту сторону гор, как раз на фьорды и сливаются.

А на самих фьордах сейчас сыро и дождливо - не лучшее время для первого знакомства со страной, может так получиться, что и желание еще раз приехать в Норвегию будет убито на корню. и друзьям будет рассказ - "И чего они в этой Норвегии нашли".

Ataris

помощь

Закрыть

Добавьте пользователя в друзья , если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты .

Берген встретил нас освежающей прохладой, и отсутствием какого-либо персонала в аэропорту. То есть даже не у кого было спросить, где городской автобус или электричка. Пришлось раскошелиться на Flybussen – этих автобусов там пруд-пруди, один отходит – другой прибывает.
Назвав водителю остановку, мы высадились на непонятной улице без указателей и даже без прохожих. Как мы тут очутились? Дело в том, что P-Hotels, который мы бронировали через букинг, решил снять денежки за проживание заранее. Хотя при бронировании четко было указано – оплата в отеле. Хорошо, что с этой карточки мы уже потратили деньги в Осло. P-Hotels отменил бронирование. Пришлось в спешном порядке бронировать то, что осталось. А осталось немного – либо койко-место в общей комнате в Piano Hostel (то, что надо для медового месяца, хех), либо апартаменты на другом берегу, в получасе интенсивной ходьбы до центра… Выбрали апартаменты. Как мы туда добирались с двумя нелегкими чемоданами – отдельная песня. Апартаменты оказались просторными – слишком просторными для нас двоих, но это еще полбеды. Хозяин, выходя из машины, достал с заднего сиденья постельное белье и полотенца, лихо перекинул их через локоть и торжественно вручил нам. Я, конечно, не гигиенический монстр, но такое пренебрежение к элементарной чистоте выбило меня из колеи…
Начали искать поблизости еду, нашли супермаркет Киви, где и накупили себе на вечер вкусняшек – надо же заесть горе от облома! Поев и почувствовав прилив энергии, мы решили сделать вылазку в центр города и определиться, стоит ли из спального района делать ноги. Шли минут сорок, до центра так и не добрались, и решили, что ноги делаем обязательно и прямо завтра. Так как было запланировано много пеших прогулок и маршрутов, тратить полтора часа в день на интенсивную ходьбу по спальному району не хотелось. К тому же оставался открытым вопрос с питанием – кафе поблизости не было, а муж не любит, когда я при нем готовлю, и тем более не хотел, чтобы я это делала в путешествии.
На следующий день мы совершили пешеходный вояж в центр Бергена.
Первое впечатление город на нас произвел не традиционное – мы прошли мимо безликих офисных зданий, так и хочется сказать, что шли «по заводскому проезду», но это слишком по-российски звучит. Пытливым взорам предстали дорожная развязка, огромный автомобильный мост, спальный район с коттеджами на 2-3 семьи, с 3-4-5 этажными домами, где живут не самые обеспеченные слои бергенского общества. Вечером, идя по этому району, я бессовестно смотрела в незанавешенные окна и рассматривала норвежскую жизнь в деталях. Мало чем она отличается от нашей, скажу я вам по секрету. Ну, разве что у многих есть привычка жечь вечерами свечи и пить вино, когда дети улягутся. Хорошая привычка, надо будет перенять. Но этим хмурым утром мелкий дождичек и натертая мужнина нога «добили» наше впечатление о Бергене, и мы вернулись обратно в наш коттедж хмурые и печальные – ничего себе, самый популярный город! Да наш Серпухов и то веселее…
Тем не менее, приехали мы не в коттедже сидеть, а нагружаться впечатлениями, а посему пятые точки были снова подняты, ботинки переобуты, и мы нырнули в морось и туман.
Наконец, добравшись до центра, мы увидели ЕГО! Вот он – центр Бергена, малоэтажный, ухоженный, с цветами, фонтанами, с озерцом, с красивыми зданиями, ресторанами, гостиницами, магазинами… Вот он, наш P-Hotels, на одной из мощеных брусчаткой центральных улочек, вот куда мы должны были попасть сразу! Мы пошли туда разбираться и бронировать снова наш законный номер. Встретили нас не то, чтобы плохо, но без хваленой европейской доброжелательности. Номер-таки мы забронировали с завтрашнего дня и на всякий случай оплатили, чтобы уже точно. После этого со спокойной душой отправились гулять и…пропали… Мы никак не могли остановиться – и в этот первый день исходили практически весь центр, я сфотографировала столько домов, и все самобытные, разноцветные, разномастные, но красивые и милые. Особенно здорово смотрятся улочки с такими домиками – ну настоящий старый город!
Побывали мы и на рыбном рынке. Я, честно говоря, сначала и не поняла, что десяток палаток и еще десяток в здании являются столь знаменитым рынком. Может, в сентябре он сокращается, но я представляла себе километр рядов с омарами, крабами, лобстерами, еще какими-нибудь необыкновенными морскими жителями… А большинство товара составляют лосось, креветки и прочая, очень знакомая россиянам еда. Тем не менее, мы добросовестно все ряды прошли, продегустировали всякую всячину, но на обед выбрали все-таки наших старых знакомцев – шашлык из угря, лосось, треску на гриле, тигровые креветки, картофельный салат с очень вкусным соусом – соус я готова была кушать снова и снова. Заботливо нам все подогрели, было очень вкусно. Несмотря на рвущий все на своем пути ветер с набережной мы уплетали горяченькую рыбку за обе щеки. Да, и еще у них нет чая - пришлось наслаждаться ледяным «Спрайтом».
Кстати, почти все продавцы хоть несколько слов на русском, но знают. Названия рыбы, цены – все это было озвучено на нашем родном языке…некоторые даже что-то еще лопочут. Вот у одного из таких – бойких – мы и заказали наш обед.
После рыбного рынка мы заглянули в туристический центр. Купили тур «Хардангер в миниатюре», взяли брошюру с описанием пеших маршрутов. Муж загорелся идеей совершить 18-километровую прогулку с Флойена на Ульрикен. Я сопротивлялась, как могла, так как маршрут был помечен «красным», как один из самых сложных, но потом он меня все-таки уговорил. Как ему удалось и что из этого получилось – напишу дальше.
Какой все-таки необыкновенный город, с красивыми малоэтажными домиками, расположенными на разной высоте от уровня моря. Домики ютятся, теснятся близко друг к другу, но все аккуратненькие, чистенькие, с миленькими заборчиками и газончиками вокруг, с крошечными машинками в гаражиках, с горшочками цветов в окошечках и с занавесочками-рюшами. В общем, все такое игрушечно-милое, разноцветное.
За созерцанием и фотографированием мы не заметили, как дошли до моста, соединяющего центр и спальный район. Но выглянуло солнышко, заиграло бликами по воде, отразилось от окошек, осветило зелень и создало уют. Мы постояли немного на мосту, и не спеша дошли до нашего коттеджа.
Веселый норвежский хозяин коттеджа был не рад, что мы съезжаем, проведя в его гостеприимных апартаментах всего два дня вместо семи. Договорились, что мы оплатим ему стоимость третьих суток, чтобы покрыть его невыносимые моральные страдания.
Итак, день незапланированного переезда. Хотелось завершить все дела как можно быстрее, расслабиться и нагуляться. Колеса наших новехоньких российских чемоданов не выдержали пытки брусчаткой и отвалились. При том, что мой предусмотрительный муж, пока я вчера получала эстетическое удовольствие от городских пейзажей, внимательно изучал улицы на предмет их гладкости и составил наименее травмоопасный для нашего багажа маршрут. Настроение нам это не испортило, хоть и вызвало в дальнейшем непредвиденные расходы около трех тысяч крон. Отсюда совет – покупайте чемоданы с большими двойными колесиками, если, разумеется, передвигаться с ними нужно где-то, помимо аэропорта и холла отеля.
Заселившись в отель, мы, не теряя времени даром, собрались и совершили вояж в другую часть города. Решено было прошвырнуться по магазинам. Были куплены новые чемоданы, часы свекру и моему брату, и некоторые другие подарки родным. Такс-фри – везде без проблем.
В центре множество кафешек всякого вида и масти. И японская еда, и булочные-кондитерские, и пивные ресторанчики, и спорт-бары, и традиционная норвежская кухня, и пиццерии. Все эти заведения переполнены, шумят и гудят, веселятся, пьют и курят. На уличных каменных скамейках, что меня удивило, спокойно сидят в тоненьких штанишках детки и их мамочки. Я попробовала сесть – холодно!
Еда дорогая. Прилично поесть в кафе стоит около 300 крон с носа, в ресторане – от 500 без алкоголя на человека. Ели мы в кафе очень редко, в основном покупали еду в Севен Елевен. Это магазин-кафе, там продаются сандвичи, спагетти, салатики, йогурты, сладости, фрукты. Можно разогреть. Все очень вкусно и сытно.
Ульрикен. Первый захватывающий вид.
Итак, куплены билеты на автобус и на канатную дорогу Ульрикен.
Хотя второй день светило солнышко и было жарко, мы, предупрежденные другими туристами, что погода в Норвегии, особенно в горах, меняется постоянно, не поверили теплу и вырядились как два кочна капусты. Посмеиваясь над местным населением в футболках и бриджах, мы загрузились на второй этаж автобуса, который отходит от туристического центра к подножию горы. Билеты мы купили сразу на автобус+канатная дорога, хотя честно говоря, если вы не собираетесь в пеший маршрут в окрестностях Ульрикена, и никуда не торопитесь, до фуникулера вполне можно дойти пешком.
Я, вообще, побаиваюсь канатных дорог и всяких других неблагонадежных, с моей точки зрения, приспособлений. Поэтому я внутренне настраивала себя не бояться зависнуть над лесом и городом на веревочке. Но потом я убедилась, что эта канатная дорога весьма скромна для целей захватывания духа. Хотя вид открывается, конечно, шикарный – на белый город, разделенный рекой и горами на несколько составляющих…
Но более детально рассмотреть город и окрестности можно непосредственно с самой вершины. Гуляя по асфальтированной площадке, мы заприметили зеркальное озерцо, как нам показалось, недалеко от нас. К тому же располагалось оно в стороне от маршрутов с людьми, выглядело тихим и уединенным. Недолго думая, и заприметив тропинку, мы отправились в свое мини-приключение. Тропка вскоре пропала, чего нельзя было сказать о нашем энтузиазме. Для достижения своей цели мы прыгали по камням, сползали по деревянной лесенке, устроенной весьма хитро. Сначала по ней можно было спокойно идти ногами, потом, чтобы удержаться, необходимо было вцепиться в перила. Но ступеньки и перила закончились, и пришлось сесть на пятую точку и потихонечку сползать по деревянному настилу (ибо лестницей это уже никак не назвать) вниз.
Уже на подступах к озерцу наши ноги погрузились словно бы в живой организм – такая мягкая была там почва (подозреваю, что болото). Держась руками за камни, и шагая вплотную к скале, где почва была тверже, мы все-таки достигли своей цели. Солнышко пекло, как на средиземноморском курорте, и мы сняли первые и вторые слои одежды. Было так хорошо, не хотелось уходить. Облокотившись на скалу, мы подставили лица солнышку и вдруг поняли, что еще обратно идти. Хорошо, что зоркий глаз мужа заприметил некую дорожку, на которой периодически мелькали люди, подозреваю, местные, шедшие к вершине. Добрались до дорожки, вдоль которой заботливо установлены перила. Но наверх все равно тяжелее идти, учитывая, что кругом камни, а обувь у нас была городская. Мы же не знали, что вокруг Ульрикена столько интересных пеших дорог!
В итоге эта маленькая прогулка стала предвестником большой, ставшей в итоге «изюминкой» нашего пребывания в Бергене. Мы, как говориться, вошли во вкус и хотелось ходить и смотреть, смотреть, смотреть…
На следующий день нас ждал тур «Хардангер в миниатюре». Честно говоря, я терпеть не могу автобусно-экскурсионные туры, но нас обещали завести в такие места, добраться до которых мы могли, скрупулёзно изучая и согласовывая расписания движения разных видов транспорта.
Тур «Хардангер в миниатюре».
Итак, ранехонько с утра мы прибыли на железнодорожный вокзал Бергена. Увидели там кучу таких же как мы, туристов с таким же точно набором билетиков. У кого –то была Норвегия в миниатюре, у кого-то – Хардангер. Кстати, для тех, кто планирует свое путешествие: купив тур «Норвегия в миниатюре» можно решить вопрос, как добраться из Осло в Берген или наоборот, так как конечная и/или начальная точка этого тура – именно эти города. Но идея хороша, если у вас мало багажа с собой, и он удобен в носке (рюкзаки, например). У нас одежды, и теплой в том числе, было полно, я пока не научилась обходиться малым))
В поезде у нас был шанс часик доспать свое. Но виды были уж очень манящие – грозные отвесные скалы, узенькие горные бурлящие речушки, городишки на пару десятков домов, разноцветные станции, колоритные люди. В общем, скучать не пришлось, денек обещал быть солнечным и теплым, путешествие – уникальным.
На выходе из поезда стоял указатель к ждущим нас автобусам. Те, кто боится потеряться без гида – не бойтесь. Захотите – все равно не потеряетесь, несмотря на то, что между прибытием поезда и отправлением автобуса всего минут пять. Тем более кондукторы в Норвегии помимо того, что пробивают билетики, хорошо говорят по-английски, и ответят на ваши вопросы.
Водитель нам попался веселый, разговорчивый. Из автобуса открывались совсем другие виды – горы в тумане, зелень и вообще сам туман. Он как будто живой – то стелется ровной полосой, то поднимается вверх маленькими столбиками, то рассеивается, окутывает горы. На смену туману пришло солнышко. Чем дальше в горы мы удалялись, тем реже попадались нам жилища людей. Одинокие домики у подножия, сады и фермерские хозяйства, закутанное в белую пленку и свернутое в калачи сено…. В общем, провинциальная фермерская Норвегия.
Водитель посулил нам остановку у водопада и обещание свое выполнил. Дал десять минут на фотографирование и любование (вот поэтому и не люблю туры). Мы с мужем бегом ринулись к самому водопаду – уж очень хотелось мне поближе подойти, руку подставить, брызги на себе ощутить – ведь я никогда не видела водопадов так близко в живую. Однако группа нам попалась кислая – все остались возле автобуса, и никто не отошел дальше пяти метров от него. Добежать до него мы так и не успели, сфотографировались максимально близко, и пора было возвращаться. Все пассажиры уже чинно расселись по своим местам и ждали нас. Мужу стало неудобно, а мне было все равно. Я была в каких-то пятидесяти метрах от огромного водопада, что мне автобус с туристами, ждущий нас. В конце концов, все на отдыхе, торопиться некуда. Хотя, подозреваю, что не все разделят мою точку зрения, ведь если каждый будет думать, как я, водитель никого не соберет в автобус в итоге.
Автобус привез нас на пристань, и мы расселись в ожидании кораблика. Конечно, вид с корабля, и вид с суши – два разных вида. И фьорд такой широченный, оказыватся! От одного берега до другого так просто не переплывешь! И, несмотря на жаркую погоду, на палубе действительно холодно и ветрено. Ветер сметает все на своем пути. На палубе есть места (в чем я убедилась еще раз во время вояжа на лайнере Хуртигрутен), где просто сносит, с ног сбивает. Предполагаю, что детей в этих местах нужно держать очень крепко и самим держаться. Эти места находятся на передних углах палубы. То есть идешь спокойно по коридорчику, сворачиваешь на переднюю часть – и все, держитесь крепче. Выйдешь на переднюю часть палубы – и уже нормально, если не считать ветра в лицо. Хорошо, что мы предусмотрительно захватили с собой теплые вещи. Я утеплилась основательно, но не основательней, чем некоторые другие. А была одна японская парочка, так они были одеты почти как на пляж – на женщине было платьице, расстегнутая кофта, лосины и кеды, а на мужчине – футболка с ветровкой нараспашку и джинсы. Он еще и пиво холодное пил. Бррр, как вспомню, так вздрогну от холода. Кстати, от ветра и холода можно укрыться на нижней палубе, там тебе и чай-кофе, и кресла удобные, и панорамные окна. Но, все равно, с открытой палубой не сравнить. Мы в итоге стали по очереди бегать вниз греться.
Итак, наш кораблик приближается к базовой точке маршрута – деревушке Эйдфьорд. Ребята, это сказка! Я сначала подумала, что я попала в Хоббитон! Ничего красивее и умиротвореннее я в своей жизни нет видела!
Еще на кораблике мы нашли карту маршрутов по окрестностям этой деревушки. Так как корабль стоял на причале ровно три часа, мы выбрали самый длинный и интересный маршрут. Он проходил по самой деревушке, через горы, лес, через фермерские хозяйства, вдоль по побережью горной речки. Я, честно говоря, в этом месте своего отчета застряла. Я просто не могу описать словами ту красоту, которую мне посчастливилось лицезреть! Сразу за три часа увидеть гладь фьорда, окруженную горами, салатовые луга и поля, отвесные скалы, громадные камни, лесную глушь, пляж, бурную горную реку вблизи и сказочную деревушку с мостиками, домиками и лужайками. Мы шли довольно быстро, потому что время было ограничено, но тем не менее, глаза успевали насладиться красотой природы и тем, как человек деликатно осуществляет свою деятельность, не мешая ей и не оспаривая ее господства. Конечно, я не могла не промочить ноги в речке! Вода, естественно, оказалась обжигающе холодной! И теперь я понимаю выражение «солнце льется с гор». Более того, я знаю, как это выгдядит!
Перед отправлением кораблика обратно у нас оставалось еще немного времени, и мы сидели на деревянной пристани, болтали ногами, переваривали впечатления и наслаждались погожим вечером.
В этот день у нас случилась передозировка впечатлений и в какой-то момент мозг просто отказался принимать новые. Поэтому из обратной дороги я помню, что мы сначала сидели на палубе и как зачарованные смотрели на воду, потом к нам подошли люди и начали спрашивать что-то по маршруту. Ответив им, я спустилась на нижнюю палубу, купила чаю с печенюшками и вырубилась прямо в кресле. Пришел муж, отругал меня за то, что я не пользуюсь моментом, а потом буду жалеть, выпил предназначавшийся ему чай и засопел рядом со мной. Правда потом встрепенулся и пошел фотографировать огромный мост через фьорд, который мы как раз проплывали. Я сказала, что мне вполне хватит того вида, который открывается из окон и я, пожалуй, посижу в тепле. День клонился к вечеру, а меня клонило в сон. Мне было очень хорошо, тем более, что район «большой воды» мы покинули и теперь курсировали между городишками вдоль побережья, высаживая туристов.
Пришла и наша очередь выходить. Мы отдохнули, и готовы были принять новую порцию сумеречных норвежских видов, теперь уже из автобуса. Вечерние городишки, в дневное-то время тихие, сейчас вообще впали в полный покой. Попадались велосипедисты, совершавшие вечерние заезды, подростки, кучкующиеся на главных площадях. В барах горел свет и люди не спеша пили пиво и смеялись. В общем, картины сытой, благополучной и может, немного скучной, но стабильной жизни проходили перед нами.
Вернувшись в Берген на автобусную станцию, мы пешком дошли сначала до магазина с едой, потом до номера. Хотя мы устали, но усталость не чувствовалась, правда, и желания сидеть в ресторане тоже не было. Хотелось просто расслабиться, вкусно поесть и пофилософствовать о том, повезло нам не родиться здесь или нет. Даже фотографии, против обыкновения, смотреть не стали- сегодняшние картинки настолько четко отпечатались в памяти, что не забудутся, наверное, до конца наших дней.
На следующий день решено было активно лениться. Встали мы поздно, вальяжно потягивались, обсуждая планы на оставшиеся в Бергене дни. Муж начал подбивать меня к большому пути – махнуть с вершины Флейена до вершины Ульрикен. Путь неблизкий, путеводители обещали около восемнадцати километров камней, гор, сложный путь и захватывающие виды, предупреждая туристов, чтобы не забыли захватить с собой еду, воду, теплую одежду и сотовый телефон. От этих предупреждений, честно говоря, мне становилось страшно. Я водила пальцем по карте, показывая мужу другие, менее длинные и опасные маршруты, рисовала сцены замерзания, обезвоживания, ночевки под открытым небом двух замученных путешестенников, виды сломаных ног и рук.
В итоге, после аргумента «живем один раз, давай рискнем, если что, повернем обратно» я сдалась. Запланировав на завтра столь опасное для жизни предприятие, мы пообедали и решили все-таки вытащить друг друга на улицу. Тем более, солнышко продолжало греть и грешно было оставаться и дальше в помещении.
Для затравки перед завтрашним походом муж предложил пойти на Флейен пешком. Дорога извивалась змеей, шла в гору, на некоторых участках в качестве альтернативы дороге были сложены ступеньки. Явно, в этом квартале живут очень обеспеченные граждане – красивые коттеджи, все разные, колоритные, выстроенные каждым хозяином отдельно и с любовью, и передающиеся из поколения в поколение. Но все равно в них было что-то общее – скандинавский стиль, наверное, а, может, фонарики над дверью. По этой дорожке совершала вечернюю пробежки спортивная норвежская молодежь. Беременность для любительниц спорта, очевидно, не является причиной отложить пробежки в гору и с горы. Бегают даже с домашними животными, о как. На некоторых уровнях установлены лавочки для отдыха с панорамными видами. Нам повезло «словить» отличный момент – уходящий в закат корабль. Я готова была смотреть на этот корабль вечность, но муж отнесся к нему более спокойно и минут через 10 потянул меня дальше. Вечер принес долгожданную прохладу, и мы сами не заметили, как за разговором дошли до вершины. Делать там особо нечего, так как вид практически не отличается от того, что мы уже успели понаблюдать, пока шли. Зато там прекрасные сувенирные магазинчики, где я застряла на полчаса точно.
Кстати, я не советую тратить деньги на то, чтобы добраться на Флейен по Флейбанен – железной дороге. Интересней идти пешком, а сэкономленные деньги потратить на сувенирчики.
Обратно мы летели с горы с ветерком. Уже был поздний вечер, Берген зажегся огнями домов, ресторанов, площадей и улиц. Мы были вознаграждены возможностью увидеть ночной город с высоты.
Когда спустились в центр, нас окатило волной веселья – переполненные кафе и ресторанчики гудели, люди курили, если, смеялись, смотрели спортивные игры. Так непривычно было после природного спокойствия и вечерний тишины гор окунуться в эту ночную жизнь.
На площади устроили концерт какой-то группы. Несмотря на преодоленное расстояние усталости не было, и я не отказалась бы потанцевать.
С Флейена на Ульрикен.
И вот настал день, которого я так боялась. День опасного и трудного пути. Купив обед и воду, которой все равно в итоге не хватило, мы прошли по уже знакомому маршруту до Флейена и бодро двинулись по указателю в направлении Ульрикена. Пока ничего смертельно опасного нами встречено не было, и я немного успокоилась. Поплутав по окрестностям, мы все-таки нашли дорожку, ведущую в нужном направлении. Народу было достаточно много, в том числе местных, для которых этот пусть, очевидно, просто субботняя прогулка.
Дорога, конечно, не стелилась ровно перед нами, но и не представляли из себя непроходимую глушь, через которую может пробраться только человек со специальной подготовкой. Мы перебирались через большие камни, карабкались на холмы, спускались с них, перепрыгивали через ручейки. Тропинка иногда проходила по краю неглубоких оврагов. В основном каменистая, дорожка иногда вообще исчезала, иногда становилась широкой, что по ней спокойно мог проехать велосипедист, не задев нас. Муж, верный своим обещаниям, давал мне отдохнуть вволю. Через некоторое время взял у меня мой рюкзак. А потом, где-то на шестом километре, я сломалась. Меня не прельщали больше ни необычная красная трава, ни волны гор вокруг, ни крутые утесы над пропастью, ни озера-зеркала вдали. Я видела только не желающую приближаться вышку на Ульрикене, видела очередной холм, на который надо было забраться по камням и чувствовала себя измотанной и несчастной. Я ругалась, хныкала, возмущалась, наезжала на мужа, который затащил меня сюда и костерила себя, за то, что уступила и отправилась в эти ненавистные горы на этот многокилометровый маршрут. Муж тоже рассердился, справедливо попрекнув меня десятилетними детьми с воспитателями, обогнавших нас и ушедших далеко вперед. А потом, смекнув в чем дело, усадил меня обедать. За время обеда я осознала, что поворачивать обратно все-таки обидно. Так же я наелась, почувствовала прилив сил. В общем, после обеда я прямо-таки стала другим человеком, и этого заряда мне хватило до конца. Я просто поняла, что идти все равно придется, путь я сократить не смогу, а вот то, каким будет этот путь и чем он запомнится – зависит от меня. Вторая часть пути прошла лучше, веселее. Нам встречались любопытные личности, например, родители с двумя детьми в специальных рюкзаках за спиной. Малыши стояли в этих рюкзаках, выглядывая из-за плеч родителей. А вот папа с сыном, идут себе, болтают о том, о сем. Сынишке лет семь, наверное, ничего, топает. Или, пожалуйста, пенсионеры. Ну, хоть их мы обогнали)). И, конечно, неугомонные спортсмены – бегуны с бутылками воды у пояса. Бегут по камням и хоть бы хны. Ого, и даже велосипедист. Как, интересно, он на холмы забирается или через широкие ручьи перебирается? А велосипед к спине пристегивает – и вперед. А вот подружки – идут, сплетничают. И парочка активно достаточно передвигается – свидание, наверное. Очень романтично пригласить свою девушку на свидание в… горы…. Класс!
На второй части маршрута каждые сто метров сделана насыпь из камней и на ней табличка с указателем в сторону Ульрикена и Флейена. Мы начали считать, но не сразу, начситали где-то пятьдесят, и бросили. Тем более под конец вместо насыпей были просто указатели в землю воткнуты. А на подходах к Ульрикену вообще все исчезло – и вышка была единственным ориентиром в пространстве.
Конечно, когда мы дошли до ровного и гладкого асфальта, счастью моему не было предела. Ощущения, что позади осталось что-то сложное и большое, и в то же время казалось, что можно махнуть по этому маршруту второй раз, и третий – теперь уже не страшно. Ноги ныли, на канатную дорогу вниз стояла очередь, но усталости как не бывало, и хорошее настроение не покидало нас. Усталость навалилась резко и сразу, когда мы сели в автобус. Когда дошли до номера, сил не оставалось даже поесть, но горячий душ исправил положение.
Следующий день - прощание с Бергеном. Мы проснулись утром и вспомнили, что пока у нас практически нет ни одного сувенира ни для себя, ни для родных. Этот день мы посвятили неспешной прогулке по сувенирным магазинам набережной Брюгге.

Отчёт о поездке в Берген самостоятельно содержит всю необходимую информацию про бывшую столицу Норвегии: какие достопримечательности Бергена нужно посетить, стоит ли идти в аквариум, надо ли подниматься на гору Флюен, что ещё можно посмотреть в Бергене кроме квартала Брюгген

Признаюсь, ложиться спать сразу после приезда в Берген было не самой лучшей идеей, но следует помнить, что мне довелось провести ночь в поезде, потом целый день основательно мёрзнуть на норвежском морозце и вдобавок испытать жестокое разочарование от несостоявшегося круиза по фьордам. Оно, конечно, красивейшие виды Флома подняли мне настроение, и всё же в тёплом вагоне экспресса из Осло меня просто развезло. Так что счёл за благо побыстрее оказаться в гостинице и отоспаться перед завтрашним напряжённым днём, когда мне предстояло осмотреть достопримечательности Бергена. Ориентируясь по заранее распечатанной карте я быстро лёг на нужный курс и уже через десять минут входил в фойе заказанного отеля «Thon Bergen Brygge» - он вроде бы в стороне от центра, а на деле почти рядом с ним, между старинной городской крепостью и главной жемчужиной, что можно посмотреть в Бергене, набережной Брюгген.

Формальности не заняли и пяти минут, комнату я получил лучше не бывает: без особого шика, и всё при нём. В моём распоряжении имелись огромная кровать, телевизор, стол, прекрасный вид из окна и, главное, индивидуальная система отопления. Немедленно выкрутив ручку терморегулятора до отказа, я перекусил и отправился мыться, а когда вышел из душа, номер уже как следует прогрелся…

Спал я как сытый младенец и поутру открывать глаза мне совершенно не хотелось; только осознание того, что достопримечательности Бергена меня заждались, сподобило меня подняться. Да и то я пролежал в кровати лишних полчаса, наслаждаясь теплом и просматривая новостные каналы. Чтобы привести себя в порядок, мне много времени не требуется, и где-то около восьми я уже вышел в холл, рассчитывая быть на завтраке одним из первых и, значит, снять все сливки. Оказалось, что не я один такой умный, звон столовых приборов слышен издалека, и, значит, пиршество в разгаре. Естественно, нельзя было оставаться в стороне от праздника брюха и следующий час я провёл в гастрономических изысканиях. Всех яств перечислить не могу, но за то, что в отеле подают вкуснейшие тефтели, сосиски, множество салатов, разные виды колбасы и полдюжины сортов сыра ручаюсь. Везде бы так кормили!

Настало время выбрать, какие достопримечательности Бергена нужно посетить сперва, какие отложить на потом. Путеводитель по Норвегии перечисляет по крайней мере два десятка объектов, которые можно посмотреть в Бергена, и большая часть списка действительно стоит визита. Мне, конечно, хотелось всего и побольше, и в местный аквариум попасть, и музеи посетить, и на смотровые площадки забраться, и, пожалуй, как-то доехать к дому-музею Эдварда Грига, вот только времени на всё, естественно, не хватало. По правде говоря, при подготовке путешествия по Норвегии самостоятельно правильно спланировать, сколько нужно дней на осмотр Бергена, сложно из-за погоды: она очень неустойчива, и совершать вылазки за город и на природу под дождём проблематично. Разумно отвести на город и его ближайшие окрестности как минимум 3 дня, оптимально ещё денёк прибавить на фьорды и иметь день в запасе.

Так вот, достопримечательности Бергена заслуживают самого пристального изучения, как и сам город. Это ведь один из наиболее древних и заслуженных населённых пунктов Норвегии, основанный в конце XI века по приказу короля Олафа III , считавшего необходимым создать в Западной Норвегии надёжный опорный пункт. Благодаря удачному выбору места незамерзающая гавань Бергена почти сразу стала крупнейшим портом всего побережья. Помимо торгового значения город вскоре обрёл и политический вес: в 1217 году его провозгласили новой столицей страны. Потом, правда, королевский двор предпочёл более приятный климат и покинул Берген, где, согласно наблюдениям синоптиков, дождь идёт 300 дней в году. Зато предприимчивых купцов скверная погода не смущала, и когда главный торговый узел западного побережья Скандинавии изъявил желание вступить в члены Ганзейского Союза, его там приняли с распростёртыми объятиями. Выбившись в число наиболее процветающих городов, Берген получал доходы не только от коммерции, но и от рыболовства, хорошо развитого и поныне. Только в первой половине XIX века новая столица, Осло, сумела обскакать старую столицу по числу жителей и размерам дохода. Зато в отличие от этой выскочки Берген сумел сохранить изрядную долю средневекового духа, и теперь славится на весь мир неповторимой атмосферой прошлого…

Одним из наиболее важных объектов культурного наследия является замок Бергена, до которого из моей гостиницы было рукой подать. Однако, я отложил визит в цитадель и башню Розенкранц на потом, так как надеялся, что платить за посещение большинства интересных мест мне не придётся. Фокус был в том, чтобы заполучить «Bergen Card », полезнейшую штуку, позволяющую здорово сэкономить на входных билетах По ней можно бесплатно проходить в музеи и прочие достопримечательности Бергена, пользоваться фуникулёрами и ездить на местном транспорте, в том числе добраться автобусом до музея Грига. А поскольку карточка Бергена действует по суточному принципу, имело смысл начать ей пользоваться ближе к полудню, чтобы и завтра ходить в музеи безвозбранно. Стало быть, я начал день с прогулки по центру города, благо первые достопримечательности Бергена можно было посетить бесплатно. Речь, конечно, идёт про исторические кварталы деревянных домов и знаменитый Рыбный рынок.

Городская набережная, известная как Брюгген, сформировалась в XIV-XV веках и тогда носила прозвище Немецкой: почти все тогдашние здания служили офисами ганзейских купцов. Значительная часть застройки сгорела в пожаре 1702 года, но разноцветные домики из дерева были заботливо восстановлены, и теперь сложно понять, что из этой живописнейшей мозаики аутентично, а что построено недавно. И вообще, люди, стремящиеся добраться до Бергена, рассчитывают увидеть красивые пейзажи и для них не очень важно, когда именно возвели тот или иной квартал. Пока прогулка через Брюгген погружает человека в атмосферу чистенького средневековья, этот район будет неизменно пользоваться огромной популярностью у туристов.

Поразглядывав шеренгу домов, выстроившихся вдоль бухты, я сделал подобающие фотографии и решил углубиться в лабиринт деревянных построек, чего, по-моему, не делает большинство народа, приехавшего в составе групп. Во всяком случае, когда я вышел обратно на набережную через узкий проём между домами, японцы, фотографировавшиеся на фоне пейзажа, были искренне изумлены и принялись заглядывать в покинутый мною переулок, а самые отважные даже решились сделать по нему пару шагов… Словом, если уж не выпало добраться до Бергена самостоятельно, не стоит послушно следовать за гидом, шаг вправо и шаг влево могут принести немало впечатлений, особенно когда рядом квартал Брюгген.

Своеобразные, тоже весьма живописные картинки ждали меня чуть дальше, когда я вышел на площадь Торгет, где в Бергене находится рыбный рынок. Торговцы рыбой облюбовали берега бухты с незапамятных времён и ежедневно с раннего утра ведут оживлённую деятельность. Fisketorget, как звучит название этой достопримечательности Бергена на норвежском, туристы посещают главным образом ради ярких, сочных фотографий разной морской живности, за свежими морепродуктами охотятся главным образом местные жители. Цены-то кусаются, и отовариваться тем же лососем в супермаркете куда дешевле. Зато тут вся снедь, что называется, с пылу, с жару, и это в прямом смысле – если у гостя есть желание, Рыбный рынок Бергена готов ему приготовить хоть креветок, хоть крабов. Стоить такая трапеза будет недёшево, но качество гарантировано…

Fisketorget соседствует с туристическим офисом, где можно купить «Bergen Card » , что я и сделал. Её 24-часовую разновидность продали мне за сходную цену в 170 крон, предупредив, что перед началом использования следует заполнить датой и временем соответствующие графы, что я и сделал позже. Помимо карточки я также разжился целой кучей буклетов с полезной информацией о том, где можно поесть в Бергене, куда пойти за покупками и какие отели лучше выбрать для ночёвки. Таскаться с грудой бумаг мне не хотелось, и я решил занести «награбленное» в отель, заодно прочесав по дороге окаймляющую берега бухты цепочку лотков с магнитиками, кружками и другой мелочёвкой. Тамошние цены оказались на удивление вменяемыми, даром что обычно в районах сосредоточения туристов торговцы завышают стоимость товара. Здесь же ничего подобного не наблюдалось, и я купил всё, что хотел. В общем, если вам терзает вопрос, где лучше покупать сувениры в Бергене, рекомендую просто пройтись вдоль набережной Брюгген и всё непременно сладится…

Притащив в номер покупки и буклеты, я быстренько спустился в холл, чтобы начать осматривать достопримечательности Бергена. Только сразу приступить к делу у меня не получилось, пришлось малость задержаться возле кофейного автомата, который поит постояльцев совершенно бесплатно. Особенно приятно сидеть возле него вечером, когда в вестибюле персонал зажигает камин, и чашечка горячего кофе в подобном антураже становится особенно приятной. Но и днём благородный напиток показался мне очень вкусным – вот что значит «халява»…

Первым объектом, куда я наведался с помощью «Bergen Card », стал Дом Хакона. Он является частью цитадели, выстроенной после того, как Берген стал столицей Норвегии. К тому времени город уже прикрывали какие-то укрепления, но столичный статус потребовал более надёжной защиты. Вместе с башнями и стенами были возведены также и мирные постройки, в том числе Ha kons Hall. По сути, это был Королевский дворец, но Версаль или хотя бы португальский Келюш комплекс ничуть не напоминает. Однако в средние века приземистый Дом Хакона с его просторным центральным залом отлично подходил для торжественных мероприятий типа свадеб, приёма послов и коронаций. Считается, что своё название резиденция получила в честь короля Хаакона Хааконсена, активно использовавшего её в промежутке между 1247 и 1261 годами, по крайней мере путеводитель по Бергену представляет дело именно так. Жаль, что гулкое помещение практически пусто, на мой взгляд, если бы внутри него воссоздали сцены, допустим, королевского пира или хотя бы развесили рыцарские доспехи, тогда от посещения Дома Хакона у туристов оставались бы более приятные воспоминания.

Стоящая тут же старинная башня Розенкранца оказалась закрыта, как выяснилось, доступ посетителей в её недра разрешён в зимний период только по воскресеньям. Так что я был вынужден отложить знакомство с одной из самых старых построек бывшей норвежской столицы до завтрашнего дня. Кстати, даже семисот с лишним лет истории всё же не хватает башне, чтобы выбиться в наиболее древние достопримечательности Бергена: пальма первенства тут принадлежит церкви святой Марии. А всю потому, что в средние века, когда деревянные дома горели как спички, основанная в последней четверти XII века Мариакиркен была сложена из камня, и потому оставалась невредимой. Так она преспокойно пережила всё средневековье, напоминая своим суровым обликом о самом непростом периоде жизни Норвегии: когда кругом орудуют злобные викинги, тут не до красоты и горожанам лучше иметь в своём распоряжении надёжный опорный пункт. Тем сильнейший контраст составляет с внешним видом храма его внутреннее убранство, включающее красивейший алтарь.

Долгой историей существования может похвалиться и другая церковь, Korskirken, стоящая в одном квартале к востоку от бергенской бухты. Правда, тут об историческом облике говорить не приходится: за восемьсот с лишним лет существования здание претерпело столько переделок и дополнений, что перечислить их все не в состоянии даже лучшие историки. То храм сгорал в пламени очередного пожарища, то его расширяли, то видоизменяли, а итогом всех пертурбаций стал тот факт, что большинство туристов полагает, будто своё имя церковь святого креста получила из-за формы - два крыла, пристроенные к главному корпусу, и впрямь делают сечение здания похожим на крест. Но эта теория в корне неверна, так как Korskirken освятили ещё в незапамятные времена, тогда как боковые флигели появились только в XVII веке.

Не раз и не два подвергался переделкам и украшающий Domkirkeplassen собор, до которого нетрудно за пять минут добраться от предыдущей достопримечательности Бергена по улице Kong Oscarsgate. Главный храм города, впервые построенный в конце XII века, пожары четырежды уродовали до неузнаваемости, и всё-таки местная община старательно его восстанавливала, не считаясь с расходами. Увы, не всегда возможности бергенцев совпадали с их желаниями, и последняя версия собора выглядит малость несуразно: громадная колокольня подразумевает соответствующие размеры нефа, а они далеко не впечатляющие. Путеводитель по Бергену утверждает, будто в одной из стен D omkirke засело ядро, оставшееся от морской битвы англо-голландской войны 1665 года, но лично мне оно на глаза не попалось.

Продолжая самостоятельную экскурсию по Бергену, я вышел к берегу озера, где насладился красивыми видами. Коллекцию впечатлений заодно пополнили пейзажи городского парка и восходящий по склону холма променад, заканчивающий импозантным зданием – это театр, он же Национальная Сцена. Целью этого этапа моей прогулки был музей истории города, состоящий из двух частей. Первая экспозиция рассказывала о местной флоре и фауне, в её витринах были изобильно представлены камни, рисунки скальных срезов, чучела животных. Больше всего мне запомнился аттракцион, позволявший понять, как чувствуют себя люди во время землетрясения. Я залез на площадку, понадёжнее ухватился за поручни и нажал красную кнопку, после чего под жуткий грохот из динамиков пол под моими ногами заходил ходуном, словно припадочный больной. Хорошо, что уже через пару минут болтанки амплитуда колебаний пошла на убыль, равно как и шум камнепада, так что я смог из зоны землетрясения выбраться живым и невредимым…

Обогатившись новыми ощущениями, я перебрался в тот корпус, который занимает музей культурной истории. Он мне понравился больше, так как этнография всегда меня привлекала и народными костюмами, предметами быта, резными наличниками я могу любоваться часами. Трёхэтажное здание оказалосьпод завязку набито деревянной мебелью и традиционной одеждой, которую испокон веков носят норвежцы, так что комплекс я смог покинуть только ближе к половине третьего, попав оттого в цейтнот: добытое мной расписание работы бергенского аквариума утверждало, что ровно в 15:00 там начинается знаменитое шоу пингвинов и морских котиков. До западной оконечности полуострова Норднес, где находится аквариум Бергена, можно без труда добраться на автобусе, однако несмотря на дефицит времени я предпочёл прогуляться бодрым шагом, заодно увидев ещё два объекта из тех, что можно посмотреть в Бергене. Сначала мне на глаза попалась сногсшибательная церковь святого Йохана. Она больше всего похожа на готовую к старту ракету. Таким необычным видом Johanneskirken обзавелась благодаря архитектору Герману Бакеру, разработавшему проект в начале 1890-х годов. Зодчий удачно замкнул своим детищем неоготического стиля длинную улицу и тем самым дополнительно подчеркнул её размеры: со своими семьюдесятью метрами высоты церковь является главной доминантой города.

Новая церковь не так велика, но тоже заслуживает лестных слов. Своё имя она носит как бы в шутку, потому что построенное четыре века назад здание может считаться новым разве что по меркам средневекового Бергена. За многие годы существования Nykirken несколько раз терпела существенный урон, но коли фундамент и стены сохранились, значит, все следующие версии вполне можно считать переделками изначальной постройки. Нынешний вариант храма обрёл законченный внешний вид в 1956 году, когда закончилась реставрация повреждений, нанесённых взрывом немецкого судна с боеприпасами, разбомбленного англичанами в бергенской бухте. Вознаграждением за ущерб стал для церкви новый изящный шпиль, придавший ей дополнительный шарм.

Добраться до аквариума Бергена мне удалось аккурат в нужный срок: когда я проходил через турникет, оставалось ещё пять минут до начала представления с дрессированными пингвинами. К слову, надо отметить, что бесплатно пройти в Akvariet i Bergen по «Bergen Card» можно только зимой, в другие месяцы карточка Бергена даёт только скидку 25 процентов от стоимости билета.

Так вот, попасть на расхваленный путеводителями аттракцион я успел, но большого удовольствия не испытал: как выяснилось, в бассейне, занимаемом морскими котиками, лопнуло стекло, и всех его обитателей временно перевели к пингвинам; объявление гласило, что из-за данного печального инцидента шоу будет проведено в сокращённом виде. Тут я не выдержал и выругался: ох уж эти мне объявления – как будто мне мало было бумаги, сорвавшей круиз по фьордам, так ещё вот новая напасть…

Трюки, выполненные котиками, меня не слишком вдохновили, куда больше мне понравились проделки пингвинов. Эти безобидные создания обычно воспринимаются людьми как увальни, потому что мы видим их главным образом на суше, где они бродят по своим делам. Аквариум Бергена позволил мне впервые взглянуть, как ведут себя якобы неуклюжие пингвины в привычной среде, и, надо сказать, обитатели шестого континента носятся под водой словно ракеты, совершая ловкие манёвры и периодически выпрыгивая на поверхность что твои дельфины. Я был натурально ошарашен их скоростью и изворотливостью.

Когда представление дрессированных пингвинов закончилось, я пошёл осматривать остальную часть комплекса и быстро выяснил, что наиболее интересен тропический раздел, с яркими рыбками и кораллами; северные моря, заполненные бесчисленными косяками сельди, мне не очень понравились. А больше всего запомнился сеанс в местном стереокино, ради которого пришлось выложить 20 крон за специальные очки. Но для того зрелища, что предстало перед моими глазами, не жалко было бы и большей суммы: благодаря стереоэффекту казалось, будто сотни акул-молотов проплывают на расстоянии вытянутой руки, и когда в другом сюжете обезьяна запустила в камеру апельсином, я, как и все в кинозале, невольно отклонил голову…

Аквариум Бергена я покинул только перед самым его закрытием, практически выполнив программу на день – мне оставалось только полюбоваться закатом. И с данным пунктом программы вышла беда: если утром солнце светило вовсю, то во второй половине дня над городом стали собираться тучи. Говорят, что в Бергене дождь идёт 300 дней в году, и хоть поначалу мне казалось, будто для меня судьба приберегла один из оставшихся 65 дней, вечер доказал обратное. Туман плотно затянул бухту, с неба сыпалась морось. В таких условиях о закате мечтать не приходилось, разве что лелеять надежду попасть в отель не слишком вымокнув. Хорошо, что добраться до аквариума Бергена из центра можно на автобусе номер 11 – сев на рейс в обратную сторону, я очень быстро оказался почти что дома. Кстати, с «Bergen Card» мне не пришлось платить за проезд, потребовалось только вставить пластиковый прямоугольник в билетный автомат стрелкой вниз. Ввалившись в номер, я принялся усиленно сушиться и греться, прямо как сутки назад…

Наутро выяснилось, что Западная Норвегия снова радуется солнышку, и мне, значит, предстоит решить, откуда лучше осмотреть панораму Бергена. Вариантов было два: холм Флёйен с площадкой на отметки триста метров или вдвое большая гора Ульрикен. Я-то рассчитывал забраться на одну из них накануне вечером, чтобы посетить другую утром и тем самым составить полное представление о том, как хорош Берген с высоты. Теперь же из-за погоды предстояло сделать сложный выбор, и я решил сосредоточиться на том объекте, что поближе: из центра города добраться до подножья горы Ульрикен можно без труда на автобусах линий 2, 3 и 12 , однако место, откуда отправляется фуникулер Флёйбанен, находится вообще в двух кварталах от набережной Брюгген. «Bergen Card » даёт своим владельцам право совершить одну поездку на холм Флёен туда и обратно, при этом кассир ставит на карточку специальный штамп, стереть который нет никакой возможности, я это лично проверял и едва не повредил защитный слой. Собственно подъём до трёхсотметровой высоты длится меньше 10 минут, вагончики идут плавно и спокойно, несмотря на то, что Floibanen скоро отметить сто лет со дня запуска в эксплуатацию. Когда путешественник оказывается на верхней станции, в его распоряжение поступает длинная панорамная терраса, снабжённая подробным указателем, где какие здания находятся. Остальная часть холма превращена в огромный парк, сквозь который проложены пешеходные маршруты и при наличии лишнего времени можно совершить увлекательную прогулку, познакомившись поближе с норвежской природой. К сожалению, мне пришлось отложить столь заманчивый вояж до лучших времён, вот разве что с одним из громадных троллей, расставленные вдоль тропы, я познакомился близко. А потом настало время вернуться в центр города, чтобы навестить Морской музей Бергена.

Ради этого пришлось снова пройти в южные кварталы, где я уже был, когда ходил в Музей истории. Пожалуй, надо было несколько иначе спланировать программу осмотра достопримечательностей, но что вышло, то и вышло. Во всяком случае, Bergens Sjo fartsmuseum мне понравился и я с удовольствием окунулся в жизнь норвежских мореходов. Экспозиция рассказывала о ней в подробностях, охватывая период от древних времёна, когда викинги наводили страх на всю Европу, до битв Второй Мировой войны. Интерактивные стенды позволяли, допустим, выбрать одну из битв полярных конвоев и проследить по видео- и фотоматериалами ход противостояния. Изо всех предметов, хранящихся в музее, мне больше всего понравился двухметрового размаха дальномер, нацеленный через окно в сторону залива. Заглянув в окуляры, я смог увидеть среди волн крохотный клочок суши с какой-то табличкой, а когда попытался рассмотреть объект воочию, то с трудом отыскал даже сам островок, не говоря уже про его детали. Вот что значит классная оптика!

К сожалению, вне моего поля зрения остались многие интересные достопримечательности Бергена, в том числе дом-музей Грига. Я прикидывал, как до него добраться, но в результате отдал предпочтение тем местам, что можно посмотреть в центре Бергена. Последний штрих к знакомству с этим старинным городом добавила башня Розенкранца, куда я заглянул напоследок, уже перед самым отъездом. Никто не может точно сказать, когда именно рядом бергенский замок обзавёлся столь внушительной соседкой, известно лишь, что громадину возвели где-то в конце XIII века и в неё одно время квартировал король Эрик Магнуссон. А имя она получила вовсе не в честь одного из шекспировских героев, её так назвали из-за коменданта цитадели, затеявшего в 1560 году основательную перестройку здания. Тогда башня Розенкранца считалась важной составляющей городских укреплений, нынче внутри неё устроен музей средневековой жизни, осмотренный мной с большим интересом.

Окончательную точку визита в Берген я поставил со смотровой площадки бывшей королевской резиденции, куда вообще-то вход посетителям заказан. Однако мне так хотелось запечатлеть панораму залитой солнцем бухты, что я аккуратненько снял с ведущей наружу двери запирающий крючок и, выждав немного, не сработает ли сигнализация, вышел на свежий воздух. Кадры и впрямь получились что надо, да и ощущениями я обзавёлся незабываемыми.

Теперь мне предстояло поспешить к бергенскому паромного терминалу, чтобы отправиться в

Опыт путешествия по Норвегии без машины.
Morgentau специально для Форумонти

Путешествовать по Норвегии без машины нельзя, но если очень хочется – то можно.

Мы (это я, мой муж и 12-ти летний сын) давно мечтали о Норвегии, и всё никак не могли накопить денег на туристическую путёвку. Уж больно они кусачие. В этом году решили, что откладывать дальше некуда, и будем пробовать исходя из наших условий – машины нет, прав нет ни у кого, и денег тоже не сады. Ну, а что, ведь всё равно хочется!

Всё, что можно мы забронировали и купили по компьютеру из дома. Все отели и хостелы заказывали на http://www.booking.com/
Билеты на все автобусы, кроме №400 покупали на сайте:
http://www.nor-way.no/?lang=en_GB
С собой была целая папка распечаток.
Интернета в дороге не было.

Описание маршрута .

Прилетели в Осло .
Там у нас был забронирован отель на два дня. Villa Frogner Bed& Breakfast . Находится прямо у парка Вигеланда.
Есть два варианта, как добраться из аэропорта в центр.
Подороже - каждые 10 минут ходит экспресс (Flytoget). Билеты на него купить проще, везде стоят автоматы, где продаются билеты только на этот экспресс.
В два раза дешевле – обычный поезд и на него билет надо покупать в кассе от NSB.
Мы поехали на обычном поезде, у нас были с собой кроны, но можно купить билеты и по кредитной карте. Когда покупаешь билет от NSB, то на трамвае по городу в первой зоне можно проехать бесплатно.

В первый день не могли сразу понять, где снять деньги по кредитной карте. Спрашивать нужно Minibank, их полно, часто стоят даже в маленьких магазинчиках, типа „7-eleven”. В принципе, практически везде можно оплачивать кредиткой.
В первый день мы прокатились на речном трамвае № 91 на полуостров Бугдой, который известен своими музеями. Там мы посетили музей корабля Фрам и музей кораблей викингов.

На следующий день погуляли по крыше Оперы, забрались на крепость Акершюс , и доехали на метро до трамплина Хольменколлен , со смотровой площадки которого открывается вид на Осло.

В день отъезда сходили в парк скульптур Вигеланда , он был рядом с нашим отелем. И поехали на трамвае на вокзал. Поезд на Берген отходил в 12:01. Билеты мы покупали заранее, minipris на сайте www.nsb.no . Билеты по minipris минимум в два раза дешевле. Мы ехали до Мюрдаля (Myrdal ), но до Бергена билет стоил столько же. Т.е. чем дальше едешь, тем дешевле. Цена такая же, даже если едешь от Осло до Тронхайма.
В Мюрдале у нас была пересадка на Фломскую ж.д . По ней можно проехать до Флома, как делают все туристы. Там они пересаживаются на корабль. Но мы решили заночевать во Фломе, в хостеле Brekke Gard Hostel . Он находится в 20 минутах ходьбы от пристани/ вокзала и в 10 минутах ходьбы от предыдущей остановки Lunden, где мы и вышли.

Бронируя хостелы, надо иметь ввиду, что за белье платишь отдельно, довольно приличные деньги. Путешествуя на машине, можно взять белье с собой. У нас же такой возможности не было. В Brekke Gard Hostel белье стоило 40 крон за человека, без полотенец. И это было самое дешевое белье в нашем путешествии.

Фломская ж.д. – это аттракцион для туристов, поэтому очень дорого. Но другой возможности попасть во Флом нет, а мы хотели оттуда проехать на корабле по фьордам Aurlandsfjord и Nærøyfjord . Nærøyfjord - самый узкий фьорд в Норвегии. На следующий день мы по этим фьорам прокатились. Мы покупали билет на корабль заранее. И попали в дождь, в такую погоду прогулка по фьорду была довольно безрадостной. Возможно, лучше не покупать билеты заранее. Тогда, в случае плохой погоды, можно ехать на автобусе до Гудвангена (Gudvangen), или дождаться хорошей погоды. В нашем случае погода через два часа опять была солнечной.
http://www.visitflam.com
На этом сайте мы покупали билеты на корабль по фьордам.

От Гудвангена мы ехали на рейсовом автобусе № 162 до Бергена.
Он Гудвангена едет еще специальный автобус для туристов, он подходит по времени к прибытию корабля и едет по более красивой дороге, но скорее всего дороже.

В Бергене у нас был забронирован хостел Montana . До него надо ехать на автобусе № 12 почти до кольца. Хостел огромный, белье стоило 60 крон, с полотенцами 70. Но там кормили завтраком.

От Бергена у нас были куплены билеты на автобус до Hordadalen . Билеты покупали на том же сайте. Но тут была накладка. В билете стоял номер автобуса 180. А в расписании на вокзале такого номера не было вообще! Никаких касс, где можно было что-то уточнить на вокзале нет. Пришлось понервничать.

Оказалось, что от Бергена надо садиться на автобус 930, и в Seljestad пересаживаться на № 180. У нас был ночной рейс, выезжали из Бергена в 20:30, и на месте были в 1:42. Там у нас был забронирован коттедж Haradalen Cottages . Остановка там никак не обозначена. Но автобусы останавливаются по требованию. Это только по названию коттедж, на самом деле очень скромный хостел. Там белье стоило уже 75 крон, без полотенец. И даже душ был платный, 10 крон за 4 минуты. Зато коттедж считай прямо в горах, рядом шикарный горный маршрут, и очень гостеприимная хозяйка. Она в первый день отвезла нас на своей машине в ближайший поселок за продуктами, 7 км. И на следующий день отвезла за очень скромные деньги на один из мощнейших водопадов Lotefoss . А на него очень стоит посмотреть. И на третий день отвезла нас к началу маршрута. На этом мы сэкономили 1,5 часа дороги по серпантину.

В коттедже мы провели три дня. И рано утром, в 4:40 выехали на автобусе № 180 до Аксдаля(Aksdal), а затем на №400 до Ставангера (Stavanger ). Билеты на автобус №400 покупали на сайте:
http://kystbussen.no/default.aspx

Самая красивая дорога на автобусе была от Бергена до коттеджа. Мы почти всё время ехали вдоль Hardangerfjord – а, и по пути имели возможность любоваться бесчисленными водопадами, правда, потом стемнело…
Еще один плюс передвижения на автобусе то, что они заезжают на паром, и без всяких дополнительных затрат можно прокатиться по фьорду на кораблике.

В Ставангере мы остановились, чтобы посмотреть Preikestolen и Lysefjord . До Preikestolen добраться несложно, нам все объяснили в туринфо. Весь Lysefjord до конца проехать проблематично. Туристический корабль ходит только до Preikestolen и обратно, это где-то полпути. Этот туристический корабль очень дорогой, один билет 420 крон. Есть рейсовый корабль, который ходит от Lauvik – это примерно полпути. А до него предлагается ехать на машине. Но есть корабль, который ходит от Ставангера до Lysebotn , ходит он только по понедельникам, средам и пятницам. Только с 14.06 по 18.08. И как раз на него мы и попали. Но обратно от Lysebotn надо ехать на автобусе – 250 крон на человека.
От Ставангера до Осло возвращались на поезде, довольно утомительно – 8,5 часов. Переночевали в отеле недалеко от аэропорта. В аэропорту Осло очень дорого хранение багажа, за одно место 76 крон, или около того. А до отеля едет шаттлбус, который тоже хочет денежек – 70 крон за человека!! – ехать 10 минут. Мы пошли пешком.

И на следующий день улетели домой. Летели с пересадкой в Амстердаме. Там у нас было 7 часов, и мы вышли из транзитной зоны, доехали до центра и славно там погуляли. Всё прошло без проблем, но мы летели в Германию, и у нас не было паспортного контроля.

Фотки выкладываю постепенно в контакте. Даже туда не получается быстро, времени не хватает, так что извиняйте.