Опыт путешествия по Норвегии без машины.
Morgentau
специально для Форумонти
Путешествовать по Норвегии без машины нельзя, но если очень хочется – то можно.
Мы (это я, мой муж и 12-ти летний сын) давно мечтали о Норвегии, и всё никак не могли накопить денег на туристическую путёвку. Уж больно они кусачие. В этом году решили, что откладывать дальше некуда, и будем пробовать исходя из наших условий – машины нет, прав нет ни у кого, и денег тоже не сады. Ну, а что, ведь всё равно хочется!
Всё, что можно мы забронировали и купили по компьютеру из дома. Все отели и хостелы заказывали на http://www.booking.com/
Билеты на все автобусы, кроме №400 покупали на сайте:
http://www.nor-way.no/?lang=en_GB
С собой была целая папка распечаток.
Интернета в дороге не было.
Описание маршрута .
Прилетели в Осло
.
Там у нас был забронирован отель на два дня. Villa Frogner Bed& Breakfast
. Находится прямо у парка Вигеланда.
Есть два варианта, как добраться из аэропорта в центр.
Подороже - каждые 10 минут ходит экспресс (Flytoget). Билеты на него купить проще, везде стоят автоматы, где продаются билеты только на этот экспресс.
В два раза дешевле – обычный поезд и на него билет надо покупать в кассе от NSB.
Мы поехали на обычном поезде, у нас были с собой кроны, но можно купить билеты и по кредитной карте. Когда покупаешь билет от NSB, то на трамвае по городу в первой зоне можно проехать бесплатно.
В первый день не могли сразу понять, где снять деньги по кредитной карте. Спрашивать нужно Minibank, их полно, часто стоят даже в маленьких магазинчиках, типа „7-eleven”. В принципе, практически везде можно оплачивать кредиткой.
В первый день мы прокатились на речном трамвае № 91 на полуостров Бугдой, который известен своими музеями. Там мы посетили музей корабля Фрам и музей кораблей викингов.
На следующий день погуляли по крыше Оперы, забрались на крепость Акершюс , и доехали на метро до трамплина Хольменколлен , со смотровой площадки которого открывается вид на Осло.
В день отъезда сходили в парк скульптур Вигеланда
, он был рядом с нашим отелем. И поехали на трамвае на вокзал. Поезд на Берген отходил в 12:01. Билеты мы покупали заранее, minipris на сайте www.nsb.no . Билеты по minipris минимум в два раза дешевле. Мы ехали до Мюрдаля (Myrdal
), но до Бергена билет стоил столько же. Т.е. чем дальше едешь, тем дешевле. Цена такая же, даже если едешь от Осло до Тронхайма.
В Мюрдале у нас была пересадка на Фломскую ж.д
. По ней можно проехать до Флома, как делают все туристы. Там они пересаживаются на корабль. Но мы решили заночевать во Фломе, в хостеле Brekke Gard Hostel
. Он находится в 20 минутах ходьбы от пристани/ вокзала и в 10 минутах ходьбы от предыдущей остановки Lunden, где мы и вышли.
Бронируя хостелы, надо иметь ввиду, что за белье платишь отдельно, довольно приличные деньги. Путешествуя на машине, можно взять белье с собой. У нас же такой возможности не было. В Brekke Gard Hostel белье стоило 40 крон за человека, без полотенец. И это было самое дешевое белье в нашем путешествии.
Фломская ж.д.
– это аттракцион для туристов, поэтому очень дорого. Но другой возможности попасть во Флом нет, а мы хотели оттуда проехать на корабле по фьордам Aurlandsfjord
и Nærøyfjord
. Nærøyfjord - самый узкий фьорд в Норвегии. На следующий день мы по этим фьорам прокатились. Мы покупали билет на корабль заранее. И попали в дождь, в такую погоду прогулка по фьорду была довольно безрадостной. Возможно, лучше не покупать билеты заранее. Тогда, в случае плохой погоды, можно ехать на автобусе до Гудвангена (Gudvangen), или дождаться хорошей погоды. В нашем случае погода через два часа опять была солнечной.
http://www.visitflam.com
На этом сайте мы покупали билеты на корабль по фьордам.
От Гудвангена мы ехали на рейсовом автобусе № 162 до Бергена.
Он Гудвангена едет еще специальный автобус для туристов, он подходит по времени к прибытию корабля и едет по более красивой дороге, но скорее всего дороже.
В Бергене у нас был забронирован хостел Montana . До него надо ехать на автобусе № 12 почти до кольца. Хостел огромный, белье стоило 60 крон, с полотенцами 70. Но там кормили завтраком.
От Бергена у нас были куплены билеты на автобус до Hordadalen . Билеты покупали на том же сайте. Но тут была накладка. В билете стоял номер автобуса 180. А в расписании на вокзале такого номера не было вообще! Никаких касс, где можно было что-то уточнить на вокзале нет. Пришлось понервничать.
Оказалось, что от Бергена надо садиться на автобус 930, и в Seljestad пересаживаться на № 180. У нас был ночной рейс, выезжали из Бергена в 20:30, и на месте были в 1:42. Там у нас был забронирован коттедж Haradalen Cottages . Остановка там никак не обозначена. Но автобусы останавливаются по требованию. Это только по названию коттедж, на самом деле очень скромный хостел. Там белье стоило уже 75 крон, без полотенец. И даже душ был платный, 10 крон за 4 минуты. Зато коттедж считай прямо в горах, рядом шикарный горный маршрут, и очень гостеприимная хозяйка. Она в первый день отвезла нас на своей машине в ближайший поселок за продуктами, 7 км. И на следующий день отвезла за очень скромные деньги на один из мощнейших водопадов Lotefoss . А на него очень стоит посмотреть. И на третий день отвезла нас к началу маршрута. На этом мы сэкономили 1,5 часа дороги по серпантину.
В коттедже мы провели три дня. И рано утром, в 4:40 выехали на автобусе № 180 до Аксдаля(Aksdal), а затем на №400 до Ставангера (Stavanger
). Билеты на автобус №400 покупали на сайте:
http://kystbussen.no/default.aspx
Самая красивая дорога на автобусе была от Бергена до коттеджа. Мы почти всё время ехали вдоль Hardangerfjord – а, и по пути имели возможность любоваться бесчисленными водопадами, правда, потом стемнело…
Еще один плюс передвижения на автобусе то, что они заезжают на паром, и без всяких дополнительных затрат можно прокатиться по фьорду на кораблике.
В Ставангере мы остановились, чтобы посмотреть Preikestolen
и Lysefjord
. До Preikestolen добраться несложно, нам все объяснили в туринфо. Весь Lysefjord до конца проехать проблематично. Туристический корабль ходит только до Preikestolen и обратно, это где-то полпути. Этот туристический корабль очень дорогой, один билет 420 крон. Есть рейсовый корабль, который ходит от Lauvik – это примерно полпути. А до него предлагается ехать на машине. Но есть корабль, который ходит от Ставангера до Lysebotn
, ходит он только по понедельникам, средам и пятницам. Только с 14.06 по 18.08. И как раз на него мы и попали. Но обратно от Lysebotn надо ехать на автобусе – 250 крон на человека.
От Ставангера до Осло возвращались на поезде, довольно утомительно – 8,5 часов. Переночевали в отеле недалеко от аэропорта. В аэропорту Осло очень дорого хранение багажа, за одно место 76 крон, или около того. А до отеля едет шаттлбус, который тоже хочет денежек – 70 крон за человека!! – ехать 10 минут. Мы пошли пешком.
И на следующий день улетели домой. Летели с пересадкой в Амстердаме. Там у нас было 7 часов, и мы вышли из транзитной зоны, доехали до центра и славно там погуляли. Всё прошло без проблем, но мы летели в Германию, и у нас не было паспортного контроля.
Фотки выкладываю постепенно в контакте. Даже туда не получается быстро, времени не хватает, так что извиняйте.
Отчёт о поездке в Берген самостоятельно содержит всю необходимую информацию про бывшую столицу Норвегии: какие достопримечательности Бергена нужно посетить, стоит ли идти в аквариум, надо ли подниматься на гору Флюен, что ещё можно посмотреть в Бергене кроме квартала Брюгген
Признаюсь, ложиться спать сразу после приезда в Берген было не самой лучшей идеей, но следует помнить, что мне довелось провести ночь в поезде, потом целый день основательно мёрзнуть на норвежском морозце и вдобавок испытать жестокое разочарование от несостоявшегося круиза по фьордам. Оно, конечно, красивейшие виды Флома подняли мне настроение, и всё же в тёплом вагоне экспресса из Осло меня просто развезло. Так что счёл за благо побыстрее оказаться в гостинице и отоспаться перед завтрашним напряжённым днём, когда мне предстояло осмотреть достопримечательности Бергена. Ориентируясь по заранее распечатанной карте я быстро лёг на нужный курс и уже через десять минут входил в фойе заказанного отеля «Thon Bergen Brygge» - он вроде бы в стороне от центра, а на деле почти рядом с ним, между старинной городской крепостью и главной жемчужиной, что можно посмотреть в Бергене, набережной Брюгген.
Формальности не заняли и пяти минут, комнату я получил лучше не бывает: без особого шика, и всё при нём. В моём распоряжении имелись огромная кровать, телевизор, стол, прекрасный вид из окна и, главное, индивидуальная система отопления. Немедленно выкрутив ручку терморегулятора до отказа, я перекусил и отправился мыться, а когда вышел из душа, номер уже как следует прогрелся…
Спал я как сытый младенец и поутру открывать глаза мне совершенно не хотелось; только осознание того, что достопримечательности Бергена меня заждались, сподобило меня подняться. Да и то я пролежал в кровати лишних полчаса, наслаждаясь теплом и просматривая новостные каналы. Чтобы привести себя в порядок, мне много времени не требуется, и где-то около восьми я уже вышел в холл, рассчитывая быть на завтраке одним из первых и, значит, снять все сливки. Оказалось, что не я один такой умный, звон столовых приборов слышен издалека, и, значит, пиршество в разгаре. Естественно, нельзя было оставаться в стороне от праздника брюха и следующий час я провёл в гастрономических изысканиях. Всех яств перечислить не могу, но за то, что в отеле подают вкуснейшие тефтели, сосиски, множество салатов, разные виды колбасы и полдюжины сортов сыра ручаюсь. Везде бы так кормили!
Настало время выбрать, какие достопримечательности Бергена нужно посетить сперва, какие отложить на потом. Путеводитель по Норвегии перечисляет по крайней мере два десятка объектов, которые можно посмотреть в Бергена, и большая часть списка действительно стоит визита. Мне, конечно, хотелось всего и побольше, и в местный аквариум попасть, и музеи посетить, и на смотровые площадки забраться, и, пожалуй, как-то доехать к дому-музею Эдварда Грига, вот только времени на всё, естественно, не хватало. По правде говоря, при подготовке путешествия по Норвегии самостоятельно правильно спланировать, сколько нужно дней на осмотр Бергена, сложно из-за погоды: она очень неустойчива, и совершать вылазки за город и на природу под дождём проблематично. Разумно отвести на город и его ближайшие окрестности как минимум 3 дня, оптимально ещё денёк прибавить на фьорды и иметь день в запасе.
Так вот, достопримечательности Бергена заслуживают самого пристального изучения, как и сам город. Это ведь один из наиболее древних и заслуженных населённых пунктов Норвегии, основанный в конце XI века по приказу короля Олафа III , считавшего необходимым создать в Западной Норвегии надёжный опорный пункт. Благодаря удачному выбору места незамерзающая гавань Бергена почти сразу стала крупнейшим портом всего побережья. Помимо торгового значения город вскоре обрёл и политический вес: в 1217 году его провозгласили новой столицей страны. Потом, правда, королевский двор предпочёл более приятный климат и покинул Берген, где, согласно наблюдениям синоптиков, дождь идёт 300 дней в году. Зато предприимчивых купцов скверная погода не смущала, и когда главный торговый узел западного побережья Скандинавии изъявил желание вступить в члены Ганзейского Союза, его там приняли с распростёртыми объятиями. Выбившись в число наиболее процветающих городов, Берген получал доходы не только от коммерции, но и от рыболовства, хорошо развитого и поныне. Только в первой половине XIX века новая столица, Осло, сумела обскакать старую столицу по числу жителей и размерам дохода. Зато в отличие от этой выскочки Берген сумел сохранить изрядную долю средневекового духа, и теперь славится на весь мир неповторимой атмосферой прошлого…
Одним из наиболее важных объектов культурного наследия является замок Бергена, до которого из моей гостиницы было рукой подать. Однако, я отложил визит в цитадель и башню Розенкранц на потом, так как надеялся, что платить за посещение большинства интересных мест мне не придётся. Фокус был в том, чтобы заполучить «Bergen Card », полезнейшую штуку, позволяющую здорово сэкономить на входных билетах По ней можно бесплатно проходить в музеи и прочие достопримечательности Бергена, пользоваться фуникулёрами и ездить на местном транспорте, в том числе добраться автобусом до музея Грига. А поскольку карточка Бергена действует по суточному принципу, имело смысл начать ей пользоваться ближе к полудню, чтобы и завтра ходить в музеи безвозбранно. Стало быть, я начал день с прогулки по центру города, благо первые достопримечательности Бергена можно было посетить бесплатно. Речь, конечно, идёт про исторические кварталы деревянных домов и знаменитый Рыбный рынок.
Городская набережная, известная как Брюгген, сформировалась в XIV-XV веках и тогда носила прозвище Немецкой: почти все тогдашние здания служили офисами ганзейских купцов. Значительная часть застройки сгорела в пожаре 1702 года, но разноцветные домики из дерева были заботливо восстановлены, и теперь сложно понять, что из этой живописнейшей мозаики аутентично, а что построено недавно. И вообще, люди, стремящиеся добраться до Бергена, рассчитывают увидеть красивые пейзажи и для них не очень важно, когда именно возвели тот или иной квартал. Пока прогулка через Брюгген погружает человека в атмосферу чистенького средневековья, этот район будет неизменно пользоваться огромной популярностью у туристов.
Поразглядывав шеренгу домов, выстроившихся вдоль бухты, я сделал подобающие фотографии и решил углубиться в лабиринт деревянных построек, чего, по-моему, не делает большинство народа, приехавшего в составе групп. Во всяком случае, когда я вышел обратно на набережную через узкий проём между домами, японцы, фотографировавшиеся на фоне пейзажа, были искренне изумлены и принялись заглядывать в покинутый мною переулок, а самые отважные даже решились сделать по нему пару шагов… Словом, если уж не выпало добраться до Бергена самостоятельно, не стоит послушно следовать за гидом, шаг вправо и шаг влево могут принести немало впечатлений, особенно когда рядом квартал Брюгген.
Своеобразные, тоже весьма живописные картинки ждали меня чуть дальше, когда я вышел на площадь Торгет, где в Бергене находится рыбный рынок. Торговцы рыбой облюбовали берега бухты с незапамятных времён и ежедневно с раннего утра ведут оживлённую деятельность. Fisketorget, как звучит название этой достопримечательности Бергена на норвежском, туристы посещают главным образом ради ярких, сочных фотографий разной морской живности, за свежими морепродуктами охотятся главным образом местные жители. Цены-то кусаются, и отовариваться тем же лососем в супермаркете куда дешевле. Зато тут вся снедь, что называется, с пылу, с жару, и это в прямом смысле – если у гостя есть желание, Рыбный рынок Бергена готов ему приготовить хоть креветок, хоть крабов. Стоить такая трапеза будет недёшево, но качество гарантировано…
Fisketorget соседствует с туристическим офисом, где можно купить «Bergen Card » , что я и сделал. Её 24-часовую разновидность продали мне за сходную цену в 170 крон, предупредив, что перед началом использования следует заполнить датой и временем соответствующие графы, что я и сделал позже. Помимо карточки я также разжился целой кучей буклетов с полезной информацией о том, где можно поесть в Бергене, куда пойти за покупками и какие отели лучше выбрать для ночёвки. Таскаться с грудой бумаг мне не хотелось, и я решил занести «награбленное» в отель, заодно прочесав по дороге окаймляющую берега бухты цепочку лотков с магнитиками, кружками и другой мелочёвкой. Тамошние цены оказались на удивление вменяемыми, даром что обычно в районах сосредоточения туристов торговцы завышают стоимость товара. Здесь же ничего подобного не наблюдалось, и я купил всё, что хотел. В общем, если вам терзает вопрос, где лучше покупать сувениры в Бергене, рекомендую просто пройтись вдоль набережной Брюгген и всё непременно сладится…
Притащив в номер покупки и буклеты, я быстренько спустился в холл, чтобы начать осматривать достопримечательности Бергена. Только сразу приступить к делу у меня не получилось, пришлось малость задержаться возле кофейного автомата, который поит постояльцев совершенно бесплатно. Особенно приятно сидеть возле него вечером, когда в вестибюле персонал зажигает камин, и чашечка горячего кофе в подобном антураже становится особенно приятной. Но и днём благородный напиток показался мне очень вкусным – вот что значит «халява»…
Первым объектом, куда я наведался с помощью «Bergen Card », стал Дом Хакона. Он является частью цитадели, выстроенной после того, как Берген стал столицей Норвегии. К тому времени город уже прикрывали какие-то укрепления, но столичный статус потребовал более надёжной защиты. Вместе с башнями и стенами были возведены также и мирные постройки, в том числе Ha kons Hall. По сути, это был Королевский дворец, но Версаль или хотя бы португальский Келюш комплекс ничуть не напоминает. Однако в средние века приземистый Дом Хакона с его просторным центральным залом отлично подходил для торжественных мероприятий типа свадеб, приёма послов и коронаций. Считается, что своё название резиденция получила в честь короля Хаакона Хааконсена, активно использовавшего её в промежутке между 1247 и 1261 годами, по крайней мере путеводитель по Бергену представляет дело именно так. Жаль, что гулкое помещение практически пусто, на мой взгляд, если бы внутри него воссоздали сцены, допустим, королевского пира или хотя бы развесили рыцарские доспехи, тогда от посещения Дома Хакона у туристов оставались бы более приятные воспоминания.
Стоящая тут же старинная башня Розенкранца оказалась закрыта, как выяснилось, доступ посетителей в её недра разрешён в зимний период только по воскресеньям. Так что я был вынужден отложить знакомство с одной из самых старых построек бывшей норвежской столицы до завтрашнего дня. Кстати, даже семисот с лишним лет истории всё же не хватает башне, чтобы выбиться в наиболее древние достопримечательности Бергена: пальма первенства тут принадлежит церкви святой Марии. А всю потому, что в средние века, когда деревянные дома горели как спички, основанная в последней четверти XII века Мариакиркен была сложена из камня, и потому оставалась невредимой. Так она преспокойно пережила всё средневековье, напоминая своим суровым обликом о самом непростом периоде жизни Норвегии: когда кругом орудуют злобные викинги, тут не до красоты и горожанам лучше иметь в своём распоряжении надёжный опорный пункт. Тем сильнейший контраст составляет с внешним видом храма его внутреннее убранство, включающее красивейший алтарь.
Долгой историей существования может похвалиться и другая церковь, Korskirken, стоящая в одном квартале к востоку от бергенской бухты. Правда, тут об историческом облике говорить не приходится: за восемьсот с лишним лет существования здание претерпело столько переделок и дополнений, что перечислить их все не в состоянии даже лучшие историки. То храм сгорал в пламени очередного пожарища, то его расширяли, то видоизменяли, а итогом всех пертурбаций стал тот факт, что большинство туристов полагает, будто своё имя церковь святого креста получила из-за формы - два крыла, пристроенные к главному корпусу, и впрямь делают сечение здания похожим на крест. Но эта теория в корне неверна, так как Korskirken освятили ещё в незапамятные времена, тогда как боковые флигели появились только в XVII веке.
Не раз и не два подвергался переделкам и украшающий Domkirkeplassen собор, до которого нетрудно за пять минут добраться от предыдущей достопримечательности Бергена по улице Kong Oscarsgate. Главный храм города, впервые построенный в конце XII века, пожары четырежды уродовали до неузнаваемости, и всё-таки местная община старательно его восстанавливала, не считаясь с расходами. Увы, не всегда возможности бергенцев совпадали с их желаниями, и последняя версия собора выглядит малость несуразно: громадная колокольня подразумевает соответствующие размеры нефа, а они далеко не впечатляющие. Путеводитель по Бергену утверждает, будто в одной из стен D omkirke засело ядро, оставшееся от морской битвы англо-голландской войны 1665 года, но лично мне оно на глаза не попалось.
Продолжая самостоятельную экскурсию по Бергену, я вышел к берегу озера, где насладился красивыми видами. Коллекцию впечатлений заодно пополнили пейзажи городского парка и восходящий по склону холма променад, заканчивающий импозантным зданием – это театр, он же Национальная Сцена. Целью этого этапа моей прогулки был музей истории города, состоящий из двух частей. Первая экспозиция рассказывала о местной флоре и фауне, в её витринах были изобильно представлены камни, рисунки скальных срезов, чучела животных. Больше всего мне запомнился аттракцион, позволявший понять, как чувствуют себя люди во время землетрясения. Я залез на площадку, понадёжнее ухватился за поручни и нажал красную кнопку, после чего под жуткий грохот из динамиков пол под моими ногами заходил ходуном, словно припадочный больной. Хорошо, что уже через пару минут болтанки амплитуда колебаний пошла на убыль, равно как и шум камнепада, так что я смог из зоны землетрясения выбраться живым и невредимым…
Обогатившись новыми ощущениями, я перебрался в тот корпус, который занимает музей культурной истории. Он мне понравился больше, так как этнография всегда меня привлекала и народными костюмами, предметами быта, резными наличниками я могу любоваться часами. Трёхэтажное здание оказалосьпод завязку набито деревянной мебелью и традиционной одеждой, которую испокон веков носят норвежцы, так что комплекс я смог покинуть только ближе к половине третьего, попав оттого в цейтнот: добытое мной расписание работы бергенского аквариума утверждало, что ровно в 15:00 там начинается знаменитое шоу пингвинов и морских котиков. До западной оконечности полуострова Норднес, где находится аквариум Бергена, можно без труда добраться на автобусе, однако несмотря на дефицит времени я предпочёл прогуляться бодрым шагом, заодно увидев ещё два объекта из тех, что можно посмотреть в Бергене. Сначала мне на глаза попалась сногсшибательная церковь святого Йохана. Она больше всего похожа на готовую к старту ракету. Таким необычным видом Johanneskirken обзавелась благодаря архитектору Герману Бакеру, разработавшему проект в начале 1890-х годов. Зодчий удачно замкнул своим детищем неоготического стиля длинную улицу и тем самым дополнительно подчеркнул её размеры: со своими семьюдесятью метрами высоты церковь является главной доминантой города.
Новая церковь не так велика, но тоже заслуживает лестных слов. Своё имя она носит как бы в шутку, потому что построенное четыре века назад здание может считаться новым разве что по меркам средневекового Бергена. За многие годы существования Nykirken несколько раз терпела существенный урон, но коли фундамент и стены сохранились, значит, все следующие версии вполне можно считать переделками изначальной постройки. Нынешний вариант храма обрёл законченный внешний вид в 1956 году, когда закончилась реставрация повреждений, нанесённых взрывом немецкого судна с боеприпасами, разбомбленного англичанами в бергенской бухте. Вознаграждением за ущерб стал для церкви новый изящный шпиль, придавший ей дополнительный шарм.
Добраться до аквариума Бергена мне удалось аккурат в нужный срок: когда я проходил через турникет, оставалось ещё пять минут до начала представления с дрессированными пингвинами. К слову, надо отметить, что бесплатно пройти в Akvariet i Bergen по «Bergen Card» можно только зимой, в другие месяцы карточка Бергена даёт только скидку 25 процентов от стоимости билета.
Так вот, попасть на расхваленный путеводителями аттракцион я успел, но большого удовольствия не испытал: как выяснилось, в бассейне, занимаемом морскими котиками, лопнуло стекло, и всех его обитателей временно перевели к пингвинам; объявление гласило, что из-за данного печального инцидента шоу будет проведено в сокращённом виде. Тут я не выдержал и выругался: ох уж эти мне объявления – как будто мне мало было бумаги, сорвавшей круиз по фьордам, так ещё вот новая напасть…
Трюки, выполненные котиками, меня не слишком вдохновили, куда больше мне понравились проделки пингвинов. Эти безобидные создания обычно воспринимаются людьми как увальни, потому что мы видим их главным образом на суше, где они бродят по своим делам. Аквариум Бергена позволил мне впервые взглянуть, как ведут себя якобы неуклюжие пингвины в привычной среде, и, надо сказать, обитатели шестого континента носятся под водой словно ракеты, совершая ловкие манёвры и периодически выпрыгивая на поверхность что твои дельфины. Я был натурально ошарашен их скоростью и изворотливостью.
Когда представление дрессированных пингвинов закончилось, я пошёл осматривать остальную часть комплекса и быстро выяснил, что наиболее интересен тропический раздел, с яркими рыбками и кораллами; северные моря, заполненные бесчисленными косяками сельди, мне не очень понравились. А больше всего запомнился сеанс в местном стереокино, ради которого пришлось выложить 20 крон за специальные очки. Но для того зрелища, что предстало перед моими глазами, не жалко было бы и большей суммы: благодаря стереоэффекту казалось, будто сотни акул-молотов проплывают на расстоянии вытянутой руки, и когда в другом сюжете обезьяна запустила в камеру апельсином, я, как и все в кинозале, невольно отклонил голову…
Аквариум Бергена я покинул только перед самым его закрытием, практически выполнив программу на день – мне оставалось только полюбоваться закатом. И с данным пунктом программы вышла беда: если утром солнце светило вовсю, то во второй половине дня над городом стали собираться тучи. Говорят, что в Бергене дождь идёт 300 дней в году, и хоть поначалу мне казалось, будто для меня судьба приберегла один из оставшихся 65 дней, вечер доказал обратное. Туман плотно затянул бухту, с неба сыпалась морось. В таких условиях о закате мечтать не приходилось, разве что лелеять надежду попасть в отель не слишком вымокнув. Хорошо, что добраться до аквариума Бергена из центра можно на автобусе номер 11 – сев на рейс в обратную сторону, я очень быстро оказался почти что дома. Кстати, с «Bergen Card» мне не пришлось платить за проезд, потребовалось только вставить пластиковый прямоугольник в билетный автомат стрелкой вниз. Ввалившись в номер, я принялся усиленно сушиться и греться, прямо как сутки назад…
Наутро выяснилось, что Западная Норвегия снова радуется солнышку, и мне, значит, предстоит решить, откуда лучше осмотреть панораму Бергена. Вариантов было два: холм Флёйен с площадкой на отметки триста метров или вдвое большая гора Ульрикен. Я-то рассчитывал забраться на одну из них накануне вечером, чтобы посетить другую утром и тем самым составить полное представление о том, как хорош Берген с высоты. Теперь же из-за погоды предстояло сделать сложный выбор, и я решил сосредоточиться на том объекте, что поближе: из центра города добраться до подножья горы Ульрикен можно без труда на автобусах линий 2, 3 и 12 , однако место, откуда отправляется фуникулер Флёйбанен, находится вообще в двух кварталах от набережной Брюгген. «Bergen Card » даёт своим владельцам право совершить одну поездку на холм Флёен туда и обратно, при этом кассир ставит на карточку специальный штамп, стереть который нет никакой возможности, я это лично проверял и едва не повредил защитный слой. Собственно подъём до трёхсотметровой высоты длится меньше 10 минут, вагончики идут плавно и спокойно, несмотря на то, что Floibanen скоро отметить сто лет со дня запуска в эксплуатацию. Когда путешественник оказывается на верхней станции, в его распоряжение поступает длинная панорамная терраса, снабжённая подробным указателем, где какие здания находятся. Остальная часть холма превращена в огромный парк, сквозь который проложены пешеходные маршруты и при наличии лишнего времени можно совершить увлекательную прогулку, познакомившись поближе с норвежской природой. К сожалению, мне пришлось отложить столь заманчивый вояж до лучших времён, вот разве что с одним из громадных троллей, расставленные вдоль тропы, я познакомился близко. А потом настало время вернуться в центр города, чтобы навестить Морской музей Бергена.
Ради этого пришлось снова пройти в южные кварталы, где я уже был, когда ходил в Музей истории. Пожалуй, надо было несколько иначе спланировать программу осмотра достопримечательностей, но что вышло, то и вышло. Во всяком случае, Bergens Sjo fartsmuseum мне понравился и я с удовольствием окунулся в жизнь норвежских мореходов. Экспозиция рассказывала о ней в подробностях, охватывая период от древних времёна, когда викинги наводили страх на всю Европу, до битв Второй Мировой войны. Интерактивные стенды позволяли, допустим, выбрать одну из битв полярных конвоев и проследить по видео- и фотоматериалами ход противостояния. Изо всех предметов, хранящихся в музее, мне больше всего понравился двухметрового размаха дальномер, нацеленный через окно в сторону залива. Заглянув в окуляры, я смог увидеть среди волн крохотный клочок суши с какой-то табличкой, а когда попытался рассмотреть объект воочию, то с трудом отыскал даже сам островок, не говоря уже про его детали. Вот что значит классная оптика!
К сожалению, вне моего поля зрения остались многие интересные достопримечательности Бергена, в том числе дом-музей Грига. Я прикидывал, как до него добраться, но в результате отдал предпочтение тем местам, что можно посмотреть в центре Бергена. Последний штрих к знакомству с этим старинным городом добавила башня Розенкранца, куда я заглянул напоследок, уже перед самым отъездом. Никто не может точно сказать, когда именно рядом бергенский замок обзавёлся столь внушительной соседкой, известно лишь, что громадину возвели где-то в конце XIII века и в неё одно время квартировал король Эрик Магнуссон. А имя она получила вовсе не в честь одного из шекспировских героев, её так назвали из-за коменданта цитадели, затеявшего в 1560 году основательную перестройку здания. Тогда башня Розенкранца считалась важной составляющей городских укреплений, нынче внутри неё устроен музей средневековой жизни, осмотренный мной с большим интересом.
Окончательную точку визита в Берген я поставил со смотровой площадки бывшей королевской резиденции, куда вообще-то вход посетителям заказан. Однако мне так хотелось запечатлеть панораму залитой солнцем бухты, что я аккуратненько снял с ведущей наружу двери запирающий крючок и, выждав немного, не сработает ли сигнализация, вышел на свежий воздух. Кадры и впрямь получились что надо, да и ощущениями я обзавёлся незабываемыми.
Теперь мне предстояло поспешить к бергенскому паромного терминалу, чтобы отправиться в
Почему-то в Норвегию не принято ездить самостоятельно, без тура и без авто. Идеальным вариантом путешествия по этой стране считается поездка в арендованном (а может и собственном) транспортном средстве. Преимущества понятны — полная свобода передвижения, возможность попасть в места, избившие наименьшее количество туристических ботинок и походить нехожеными (или по крайней мере не очень хожеными)) тропами, а также возможность заполнить багажник очень нужными для экономии вещами, которые не очень приятно носить в рюкзаке за плечами, начиная от примуса, заканчивая палаткой и спальным мешком. Но авто у меня нет и водить его я совсем не умею. Возможность использования второго популярного альтернативного способа — поездки с туром я даже не рассматривала по причине категорической нелюбви к оным. Вот просто решительно и безапелляционно — не люблю и все. Ничего не оставалось, как планировать самостоятельную поездку, ведь поехать в Норвегию мне было очень-очень нужно… Что у нас получилось, я и опишу в этом рассказе.
Озадаченная многочисленными заявлениями блоггеров, что без аренды авто в Норвегии делать нечего, планирование поездки я начинала с продвижения осторожными и боязливыми шажками, как будто шла с завязанными глазами по незнакомой комнате и опасалась наткнуться на что-то большое, неизвестное и болезненное при столкновении)) Другими словами, я заглянула на норвежский сайт , предлагающий массу разнообразных вариаций тура «Норвегия в миниатюре». При покупке такого тура турист получает набор билетов на всевозможные необходимые виды транспорта, четко состыкованные между собой по времени, описание маршрута и некоторую свободу выбора. Например, если маршрут Осло-Берген с заездом во Флом и Восс рассчитан на 2 дня, то вы можете потратить на него и больше времени, остановившись в любом промежуточном пункте на дополнительную ночевку. Проживание в отелях в стоимость таких туров не входят, предлагается только перечень наименований для справки. Потратив немного времени на изучение этих предложений, я поняла, что с покупкой билетов прекрасно cправлюсь и сама, да еще смогу и сэкономить, ведь при предварительной покупке железнодорожных билетов, например, в Норвегии можно получить значительные скидки. () Там же, на этом сайте, я подсмотрела основные туристические направления и места, считающиеся must see, ведь несмотря на то, что мечтала о Норвегии я давно, ни во что конкретное мои желания оформлены не были. Эта страна была для меня красивейшим, магически притягивающим к себе, невероятно загадочным, но цельным белоснежного цвета пятном. Сейчас, оглядываясь назад и оценивая свою поездку, я могу сказать, у меня получилась моя собственная «Норвегия в миниатюре». Наверное, я не увидела самый красивый водопад, не прошла тропой с самыми захватывающими видами, не забралась на самую высокую гору, не увидела северного сияния. Но я могу смело утверждать, несмотря на то, что у меня нет авто и я не выбрала готовый тур, я видела Норвегию, я жила ею целых десять дней, успела почувствовать ее пульс, привыкнуть, полюбить ее и захотела обязательно вернуться туда снова.
Итак, мы прилетели в Осло.
В Норвегии буду в июне. Хочется не просто посмотреть на фьорды, но и пожить там в палатке несколько дней. Только чтобы народу поменьше рядом крутилось. А лучше вообще никого. Реально найти такое место не забираясь слишком далеко на север или в горы? А то там наверно слишком холодно будет. Хотелось бы, чтобы только: я, палатка, и Фьорд. Я не против и пешком пройтись, если не слишком крутой подъём. А может там одни кэмпинги уже и диких мест вокруг...
Будем в Бергене 1,5 дня. Приезжаем 26 октября в 6 утра, оставляем вещи в отеле и целый день смотрим город и его достопримечательности. Уезжаем 27 октября в 15.58 поездом в Осло. Вопрос, можем ли мы за это время посмотреть не только сам город, но и купить какой-нибудь мини-тур и увидеть fjord? Или в силу кол-ва времени даже не стоит заморачиваться? А посвятить это время только самому Бергену?
Планирую провести в сентябре выходные в Норвегии, машины не будет. Больше всего интересует, конечно, природа: в какой город отправиться, чтобы было удобнее увидеть прекрасное? какой выбрать фьорд из всех этих северных названий? растерялась от обилия красоты, нравятся острова лофонтены, но я так понимаю, что туда на выходные и без машины -- не вариант? еще интересуют экскурсионные туры из бергена и олесунна -- типа норвегии в миниатюре, но...
Добрый день!! Я понимаю, что Норвегия - одна из самых дорогих стран. Но я так мечтаю туда попасть и постоянно откладываю. И вот решила, больше не откладывать. Хочу во 2й половине апреля съездить по маршруту Осло-Берген-Тронхейм и, разумеется, фьорды. Но мне очень сложно сориетироваться, сколько денег на все это нужно, потому что помимо билетов и отелей (которые можно просчитать) есть и траты в самой стране. Поделитесь, пожалуйста опытом.
Добрый день, планируем быть в Бергене несколько дней, очень хотелось бы увидеть хотя бы один из фьордов. Возможно ли осуществить это желание, не имея автомобиля? Сколько на это нужно времени (можно ли обернуться за один день)?. Планируемые даты поездки вторая половина мая. И еще, может быть кто-нибудь знает тайные бюджетные места для проживания в Бергене и Осло? :)
Собираемся на своем авто в Норвегию. Ехать планируется через Финляндию и Швецию. Вопрос по получению норвежской визы - обязательно ли предоставлять брони кемпингов, и как это лучше делать, если точный маршрут и время пребывания в конкретных пунктов на нем еще неизвестны?
Мы уже устали от жаркого южного солнца и смотрим на север с нескрываемым восхищением. Берген - второй по величине город Норвегии, сюда летают лоукостеры, отсюда отправляются круизы по фьордам - в общем, это отличный пункт для начала путешествия по Норвегии или для маленького северного уикенда.
*Обрати внимание, цены указаны в норвежских кронах (NOK) и актуальны на момент выхода гайда. Курс € 1 = NOK 9,3.
Транспорт
В Берген летает Wizzair - есть рейсы из Вильнюса, Каунаса и Варшавы, можно словить билет туда-обратно за € 50-60. Еще можно поискать билеты у норвежской авиакомпании Norwegian или у скандинавских авиалиний SAS .
Аэропорт Бергена - в 12 километрах от города, экспресс-автобус довезет тебя до центра за 30 минут и NOK 100. Он отправляется с 6.50 утра и до 3 ночи каждые 10-20 минут (ночью каждый час), билеты можно купить у водителя, в специальном автомате в аэропорту или онлайн .
Если ты путешествуешь по Норвегии, в Берген можно попасть автобусом, например, из или Ставангера (захватывающие виды из окна входят в билет). Как и все в Норвегии, билет можно купить онлайн, самые большие автобусные компании - Kystbussen и Tide Buss .
Еще один вариант перемещения, наверное, самый романтический - на паромах и . В конце концов, есть определенный шик в том, чтобы прибывать в один из самых красивых портов мира по воде. Сообщение между Норвегией и другими странами можно проверить заранее , внутренние рейсы выполняет норвежский Fjordline , также можно искать рейсы на следующих сайтах:
norled.no
rodne.no
hurtigruten.no
Наконец, можно приехать в Берген и поездом - дорога Осло-Берген, одна из самых высоких , снова-таки, включает в цену великолепные виды. Расписание и билеты проверяй на сайте .
Перед тем, как выбрать способ добраться до Бергена, обязательно почитай эссе Петра Вайля «В Берген под музыку» . Возможно, это повлияет на твой выбор.
Местный транспорт в Бергене - автобусы. Кстати, бергенская туристическая карточка Bergen Card на 24 или 48 часов включает в себя бесплатный проезд в общественном транспорте и, учитывая бесплатный вход во многие музеи и скидки на круиз по фьордам, это как раз тот случай, когда такая покупка оправдывает себя.
Жилье
Да, в Норвегии все действительно очень дорого - ночь в отеле в среднем € 80-100, в хостелах - € 40-50. Советуем YMCA Hostel (Nedre Korskirkeallmenningen 4) - прямо в сердце Бергена, недалеко от Рыбного рынка. Терраса на крыше с видом на город и NOK 205 за ночь в общей комнате - неплохая по норвежским меркам сделка.
Еще один вариант - Marken Gjestehus (Kong Oscars gate 45) с таким же центральным расположением и NOK 275 за койку или Intermission Hostel (Kalfarveien 8) - NOK 190 за ночь, плюс обещают вафли по понедельникам и четвергам.
Как всегда, можно искать комнату для жилья через AirBnb и жить чуть дальше от центра, но зато с видом на зеркальную воду залива, в которой отражаются огоньки.
И наконец, один из самых популярных способов бюджетно заночевать в Норвегии - это кемпинг с палаткой. Возле Бергена есть несколько кемпингов, где помимо места для палатки можно найти душ, туалет и другие удобства, а до центра города легко добраться на автобусе. Цены - NOK 130-500 за ночь, много вариантов собрано .
.jpg)
Берген - крупный портовый город, в средневековье успевший побывать столицей Норвегии. Город лежит на заливе, и изрезан несколькими небольшими фьордами. Окружают его семь гор (на самом деле девять, но цифра семь многим кажется симпатичнее, поэтому постоянно ведутся споры, какие именно из девяти включать в эти семь), самая высокая - Гулльфьелльстоппен (987 м). В переводе со старонорвежского Берген и означает «долина между гор».
В первый день, конечно, отправляйся исследовать город. Сердце любого морского города - это порт, так что смело начинай отсюда (здесь же, кстати, и большой туристический инфоцентр , Strandkaien 3 ). В порту качаются на волнах маленькие белые лодочки и медленно проходят исполинские лайнеры.
Прямо на порт смотрит Рыбный рынок (Torget) , место встречи рыбаков и торговцев - аж с 1200 года. Сейчас рынок открыт с мая по октябрь с 7 до 21. Это очень туристическое место, но перекусить каким-нибудь морским фаст-фудом все равно можно.
Дальше увидишь оранжево-красные деревянные домики с треугольными крышами - это Брюгген (Bryggen), старый торговый квартал, бережно сохраненный и внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас здесь узкие проходы, деревянные лестницы, антикварные магазины и магазины носков и свитеров с традиционными узорами, а также музей Брюггена (Dreggsalmening 3) , где можно посмотреть на древние археологические находки.
Продолжай прогулку и ты придешь в крепость и парк на мысе. Крепость (Bergenhus Fortress) - один из самых старых и наиболее сохранившихся замков Норвегии, и, конечно, в ней есть музей для любителей скандинавской воинственной старины.
Напротив, на другой стороне порта (полуостров Nordnes) - Аквариум (Nordnesbakken 4) , где за NOK 200-250 (в зависимости от сезона) можно поглазеть не только на северных рыб, но и на крокодилов, морских котиков и тропических змей. Открыт ежедневно с девяти до шести. Аквариум окружен симпатичным парком, где можно прогуляться после представления, постоять на самом краешке города, глядя на лодки и скалы, а для смелых - даже искупаться.
В этой же части города - USF-Verftet (Georgenes Verft 12) , арт-пространство в старых верфях. Здесь проходят фестивали кино, выставки, театральные перформансы, музыкальные концерты и прочий городской креатив, так хорошо вписывающийся в индустриальные здания. Проверяй расписание событий на сайте .
Еще хорошо просто прогуляться по центру Бергена - он застроен красивыми домами в стиле классицизма и модерна, и вместе с современной блестящей и стеклянной архитектурой получается тот самый скандинавский стиль, которым так восхищается сейчас весь мир.
Если погода хорошая (что в Бергене бывает не всегда - так что пользуйся шансом) - посиди у озера Lille Lungegårdsvann в центре города. Само озеро в форме шестиугольника, в центре фонтан, на лужайках вокруг валяются расслабленные горожане - это отличное место, чтобы передохнуть. Вдоль одного из берегов озера располагаются корпуса музея KODE (Rasmus Meyers allé 3, 7 og 9) , где можно найти и норвежское искусство, и знаменитые работы эпохи модерна, и постоянно меняющиеся выставки современного искусства (в том числе есть отдельная экскурсия по Мунку) - можно пропасть на полдня. Впрочем, про него мы уже .
Из других музеев рекомендуем Морской музей (Haakon Sheteligs plass 15) для любителей поглазеть на драккары, старые карты и модели кораблей.
Кстати, во время прогулок по городу смотри внимательней на стены домов - Берген считает себя столицей норвежского стрит-арта. Здесь есть свой знаменитый стрит-художник (которого без особой оригинальности называют местным Бэнкси) - Dolk .
По понятным причинам, с шоппингом в Бергене особо не разгуляешься. Но если средства позволяют, можно прогуляться по шоппинг-центрам. Это, например, Galleriet (Torgallmenningen 8) , где можно найти и одежду масс-маркета, и большой книжный, и даже арт-галерею со сменной экспозицией; или Bergen Storsenter (Strømgaten 8) - самый большой шоппинг-центр в городе.
Полюбоваться на знаменитый скандинавский дизайн можно в магазинах Røst (Bryggen 15) и Ting (Bryggen 11) , а закупиться новогодними сувенирами независимо от сезона можно в круглогодичной рождественской лавке Julehuset (Holmedalsgården 1) .
После приключений на природе всегда хороший аппетит, поэтому на закуску еще несколько мест в Бергене, где можно выпить кофе, перекусить и отдохнуть.
Черное золото в Норвегии - это не только нефть, но и кофе. В стране, где несколько месяцев в году царит тьма, хороший способ придать себе бодрости действительно ценится на вес золота - поэтому и хорошие кофейни тут не редкость.
